Uit de laatste Amerikaanse creditcardgegevens van Barclays, die op woensdag werden vrijgegeven, bleek dat de uitgaven voor luxegoederen in november negatief bleven, met een daling van 15% j-o-j na een daling van 14% in oktober.
Deze prestatie "stemt niet optimistisch" voor het vierde kwartaal, waarbij de zwakke trends in de V.S. reden zijn voor voorzichtigheid over de prestaties van luxemerken in deze periode, aldus Barclays-analisten.
Uit creditcardgegevens van Citi, die ook op woensdag werden gepubliceerd, bleek dat aankopen van luxemode in november met 9,6% j-o-j daalden, na een daling van 11,4% in oktober, met steilere dalingen in warenhuizen en online, een daling van 13% in november j-o-j.
Winkeliers gingen het seizoen in met te veel voorraad, zei Olivier Abtan, consultant bij Alix Partners, waarbij hij opmerkte dat de inkooporders van vorig jaar werden geplaatst voordat de sector begon af te koelen na een maandenlange, post-pandemische uitspatting.
Ze zijn het seizoen al begonnen met te grote voorraden in vergelijking met normale niveaus, zei Abtan.
De aandelenkoersen van LVMH, Kering en Burberry zijn sinds begin augustus met respectievelijk 12%, 23% en 33% gedaald, terwijl de aandelen van e-commerce operator Farfetch het grootste deel van hun waarde hebben verloren en met 90% zijn gedaald. We weten dat de Amerikaanse consument redelijk zal blijven en retailers moeten zich aanpassen, zei Caroline Reyl, hoofd Premium Brands bij Pictet Asset Management, dat aandelen LVMH bezit.
Conflicten in het Midden-Oosten voegden geopolitieke onzekerheid toe aan een vooruitzicht voor de luxesector dat al werd vertroebeld door inflatie, waarbij het winkelend publiek in de VS en Europa de broekriem aanhaalde, terwijl de verwachtingen voor een sterke opleving na de pandemie in China ontspoorden door een vastgoedcrisis.
De lagere uitgaven komen in het zo belangrijke eindejaarsseizoen, waarin november en december goed zijn voor 25% van de jaaromzet. Het wordt geen goede kerst voor luxemerken, zei Abtan. Maar warenhuizen zouden de komende zes tot twaalf maanden de negatieve gevolgen van de afnemende vraag kunnen voelen, voorspelden analisten van Citi, een potentiële uitdaging voor luxemerken die een aanzienlijk deel van hun omzet buiten hun eigen boetieknetwerken genereren.
Warenhuizen - vooral in de VS - staan bekend om hun agressieve kortingen, die het winkelend publiek naar de winkels lokken, maar het aanbieden van lagere prijzen kan de aantrekkelijkheid van modemerken aantasten en mensen aanmoedigen om te wachten op toekomstige aanbiedingen.
Toonaangevende wereldmerken zoals Hermes, Chanel in privébezit en Louis Vuitton en Dior van LVMH houden de detailhandel strak in de hand en verkopen voornamelijk via hun eigen winkels, waardoor ze kortingen kunnen vermijden en hun merkimago volledig kunnen controleren.
Dergelijke direct-to-consumer verkopen door topmerken zijn volgens Bain gestegen van 40% van de markt voor persoonlijke luxegoederen in 2019 naar 52% in 2023.
Analisten zeggen dat modehuizen over het algemeen veel beter zijn toegerust dan tijdens de crisis van 2008 en 2009, toen de uitgaven plotseling vertraagden.
Sinds de vorige crisis hebben labels kunstmatige intelligentie toegepast om verkoopvolumes te voorspellen en de productie aan te passen, terwijl ze ook hun verhouding tussen seizoensgebonden en meer permanente stijlen hebben verfijnd.
Het einde van dit jaar wordt een seizoen voor koopjesjagers, maar niet het afprijsseizoen van de eeuw," voorspelt luxeconsultant Mario Ortelli.
Technologie heeft een "beslissende rol" gespeeld om voorraadproblemen te voorkomen, aldus Mathilde Haemmerle, partner bij Bain. Ze noemt macro-indicatoren, historische verkopen van soortgelijke producten, het schrapen van trends op sociale netwerken als variabelen die door AI worden onderzocht om beter te kunnen anticiperen op verkoopvolumes.
De grotere labels zijn ook wendbaarder en hebben hun ontwikkelingstijd de afgelopen 15 jaar gehalveerd door de productie te stroomlijnen en bepaalde productiefasen te hergroeperen, aldus Abtan.
Dat verandert de spelregels, aldus Abtan. (Verslaggeving door Mimosa Spencer; Bewerking door Josie Kao)
